Колодцы

Обсуждение любых технических аспектов по комфортному и эффективному водоснабжению квартир и загородных домов. Вопросы, связанные с устройством центрального/автономного водоотведения и обустройства канализации.

Колодцы

Сообщение Черняков » 22 фев 2008, 03:50

Колесников В.

Колодцы устраивают обычно на наиболее высоком месте участка. Существуют колодцы шахтные, трубчатые и буровые скважины. Вода в них может быть артезианская, грунтовая, надмерзлотная, межмерзлотная; она залегает на различной глубине: верховодка на глубине до 4 м, почвенная - до 10м, грунтовая - до 40 м и артезианская - более 40 м. Грунтовые залегают обычно на глубине 10-20 м в толще гравийно-песчаных пород. Питьевая вода должна быть чистой и прозрачной, не иметь запаха и постороннего вкуса.

Устройство колодцев начинают с отыскания воды под землей, заготовки материала и инструмента. Рыть колодец следует там, где подземные воды залегают неглубоко. В этих местах, как правило, растительность сочнее и ярче, встречаются болотные и влаголюбивые растения - незабудка, хвощ, конский щавель, роятся комары и мошкара. В старину грунтовые воды искали таким образом. Комок обезжиренной, промытой в мыльном растворе и высушенной шерсти в устойчивую сухую погоду укладывали на расчищенную землю, сверху - свежее яйцо. Накрывали сначала дерном, потом горшком или сковородкой. Утром, после восхода солнца, раскрывали: если шерсть и яйцо покрыты росой, значит, вода близко, если яйцо сухое, а шерсть с росою - вода глубоко, если шерсть и яйцо сухие - воды нет.

Прежде чем приступить к строительству колодца, необходимо провести простейшие изыскания, то есть определить в предполагаемом для колодца месте наличие подземной воды, выяснить глубину залегания и протяжения водоносных пород, количество и качество воды. Место для колодца надо выбирать не ближе чем 20-25 м от источников загрязнения: навозных куч, уборных, помойных ям, кладбищ, бань, скотных дворов. Не следует устраивать колодцы на склонах балок, оврагов, берегов рек, так как они будут дренировать (забирать) грунтовые воды.

Шахтный колодец имеет наибольший размер - 0,8-1,2 м, что позволяет при строительстве использовать обычную лопату. Приток воды в таком колодце мало зависит от размеров его поперечного сечения. Поэтому целесообразно сделать вместо шахты скважину с трубой диаметром 50-300 мм, сократив при этом объем работы. Для этого потребуется специальный инструмент и оборудование. Чем глубже вода, тем больше доводов в пользу скважины, но при условии, что вышележащие породы не содержат много камней. Пробивать скважину через каменный пласт тяжело, шахтный колодец даже глубиной 20 м предпочтительнее. Причем, если из шахтного колодца воду можно поднимать ведром, то из трубчатого это возможно только с помощью насоса.

Шахтные колодцы бывают трех видов: несовершенный, или неполный; совершенный, или полный; совершенный с подствольником (зумпфом). В них различают следующие элементы: оголовок, ствол - участок от низа оголовка до уровня воды - и водоприемную часть.

В несовершенном колодце крепление шахты не достигает подстилающего пласта, лежащего ниже водоносного, приток воды возможен через дно и боковые стенки. В совершенном колодце крепление достигает водоупорного пласта и опирается на него, приток воды - в основном через боковые стенки. Зумпф в совершенном колодце - дополнительный резервуар, выполняемый в подстилающей водоупорной породе для увеличения запаса воды. При высоте водоносного пласта до 2-3 м устраивают зумпфы, при большей высоте - шатры. Для индивидуального водозабора более целесообразен несовершенный колодец с притоком воды через донный гравийный фильтр, боковые фильтры не дают значительного увеличения дебита и сложны в изготовлении. Поперечные размеры шахты желательно выполнять минимальными с целью экономии материалов и трудозатрат.

Водоприемную часть несовершенного колодца обычно делают с донным фильтром из трех слоев щебня или гравия с зернами различной крупности: толщина нижнего слоя, находящегося в контакте с водоносной породой, - 10 см, двух остальных - по 15 см. Если водоносный пласт сильно разжижен (плывун), а приток воды обильный, устраивают дощатое дно со щелями, на доски насыпают фильтр из щебня или гравия.

Обычно колодец заглубляют в водоносную породу на 1-2 м. Дно покрывают слоем гравия толщиной 200-300 мм. Оголовок колодца возвышается на 0,6-0,8 м над уровнем земли. Вокруг необходимо сделать глиняный замок шириной 0,5 м и глубиной 1-1,5 м и желательно бетонную отмостку для предохранения от стекания грязной воды. Чистить колодцы следует не реже одного раза в год, снимая со стенок слизь, мох, тину, а со дна - ил и песок. Чистить надо так, чтобы не углубить дно. Чистят колодец вдвоем или втроем: одного человека привязывают прочной веревкой за пояс, а двое страхуют и, если надо, помогают. Когда работа ведется с лестницы, на концы ее, опускаемые в воду, набивают бруски.

Шахтные колодцы строят из дерева, камня, бетона, кирпича (отборного), керамических сегментов.

Территорию вокруг колодцев осушают с помощью дренажа. Вокруг сруба выбирают грунт на ширину 0,7-1 м и глубину 2-2,5 м. Траншею заполняют мятой жирной глиной и плотно трамбуют ее, сверху покрывают камнем и бетоном, устраивая гидроизоляционный замок. При незначительном расходе воду следует систематически откачивать из колодца.

Бетонные колодцы прочны и долговечны, сравнительно несложны в изготовлении. Монтируют их из колец любого размера и массы. Если позволяет грунт, можно устроить монолитный водоем. Для этого изготавливают одно кольцо, помещают его в водоносный грунт, затем в опалубку опускают бетонную массу -получается монолитный цилиндр.

Бетонные кольца для колодца могут быть без замка (простые) и с замком. Чтобы первые при монтаже не сдвинулись, их скрепляют между собой в четырех-шести местах стальными скобами. Для этого в кольцах оставляют отверстие, а концы скоб сгибают и заделывают цементом или окрашивают масляной краской. В зависимости от глубины колодца изменяется высота образующих модулей: от 400 до 1000 мм при диаметре800-1000 мм. Толщина стенок может колебаться от 90 до 120 мм. При использовании металлической арматуры кольца делают тоньше - от 50 до 90 мм. Масса каждого такого модуля велика, например, железобетонное кольцо диаметром 1000 мм и такой же высоты толщиной 50 мм весит 380 кг. Для удобства монтажа предпочтительнее элементы меньшей массы - высотой от 300 до 500 мм.

Железобетонные кольца армируют стальной арматурной проволокой. Для вертикальных стержней (4-6 на один модуль) применяют проволоку диаметром 8-12 мм, для горизонтальных переплетений - 6-8 мм. Армирующие кольца располагают на расстоянии друг от друга 50-80 мм. В каждом пересечении каркас скрепляется мягкой (отожженной) проволокой толщиной не более 2 мм. Два диаметрально противоположных вертикальных стержня арматуры должны образовать ушки, за которые модуль поднимают при установке. Нижние концы их изгибают буквой Г. После установки колец на место ушки спиливают.

Для установки колец роют на возможно доступную глубину шахту, более широкую, чем внешний диаметр кольца. Стенки ее укрепляют, дно выравнивают. Опустив первое кольцо строго вертикально, снаружи его насыпают грунт и уплотняют его. На первое кольцо ставят второе и так далее, углубляя шахту внутри колец.

Трубчатые колодцы состоят из скважины, которую выполняют путем вращательного или ударного бурения, что зависит от грунта. Лучше всего их заглублять на глубину не менее 10 м. Для сооружения таких колодцев необходимы трубы и специальный буровой инструмент. Они требуют гораздо меньших затрат времени, материала и труда, в 4-5 раз дешевле шахтных. Воду из них подают насосами. Для оборудования трубчатых колодцев необходимы копер (тренога или вышка), инструменты, трубы, фильтры и т.д.

Копер состоит из трех бревен диаметром 13-18 см длиной 8-9 м. Для скважин большого диаметра копер можно изготовить из четьрех ног. концы их заглубляют в землю. Высота копра зависит от длины обсадных труб и глубины бурения. Вверху тонкие концы копра скрепляют шкворнем с головкой и гайкой диаметром не менее 5 мм. К шкворню крепят серьгу для канатного однороликового блока.

На высоте 2,5-3 м от земли на поперечинах треноги делают настил из 50-60-миллиметровых досок. Между двумя ногами копра крепят ворот для подъема и опускания труб и штанг. Поднимать трубы рекомендуется двумя или тремя рычагами, подставляя под них козелки. На трубе для упора рычагов крепят хомут, переставляя который, поднимают трубу.

Буровой инструмент имеет разные названия, диаметр, длину и массу. Буровые ложки используют для бурения скважины преимущественно в устойчивых легких породах: чистых влажных песках, глинистых песках с мелким гравием, суглинках и песчанистых глинах. Обычно применяют ложки с лезвием и змеевиком (пустотелый стальной цилиндр с головкой, резьбой, продольной прорезью по длине цилиндра). Змеевик (спиральный бур) применяют для бурения скважин в глинах и суглинках с содержанием гравия. Он состоит из головки с конусообразной резьбой и нескольких спиральных витков, оканчивающихся в нижней части лезвием. Долота применяют для ударного бурения в твердых породах, они бывают зубильные, пирамидальные, плоские, крестовые и др. Состоят из лопасти, шейки, конусной резьбы, нижнюю кромку называют лезвием. Желонки бывают простые и поршневые, они служат для извлечения из скважины ударным способом пробуренной почвы, а также для бурения сыпучих и рыхлых пород.

Штанги - стальные трубы особого проката с утолщенными стенками, очень прочные на сжатие, растяжение, скручивание. Их соединяют между собой стальными муфтами. К штангам крепят инструмент для выполнения бурения. Нормальная длина штанг - 3 м, но бывают короткие длиной 1,1 или длинные - 5,2 м. Штанги, соединенные вместе, называются колонной.

Для бурения небольших по диаметру скважин глубиной до 30 м можно применять обычные газовые или водопроводные трубы, которые скрепляют в колонны стальными муфтами. Длина муфт должна равняться двойному диаметру трубы. Можно применять стальные прутки квадратного или круглого сечения, а также стволы молодых деревьев (дуб, ясень, ель, лиственница) для ударного бурения с предварительным укреплением концов сталью.

Обсадные трубы для среднего и глубокого бурения изготовляют из стали. Они служат для предотвращения обвалов стенок скважины при проходе в неустойчивых породах, а также для изоляции водоносных горизонтов с непригодной для употребления водой. Их соединяют стальными муфтами.

Зубчатый башмак применяют для вращательного бурения твердых пород. Его внутренний диаметр равен внутреннему диаметру трубы, а наружный на 3-5 мм больше наружного диаметра муфт, зубцы отгибают наружу на такую же величину. При бурении треногой необходимо иметь ветлюгу - стальной стержень с нарезкой по калибру штанг или обсадных труб и с серьгой для подъема.

При штанговом ударно-вращательном ручном бурении скважины глубиной до 20 м и диаметром до 76 мм работу можно вести без треноги. Сначала роют шурф, опускают инструмент, бурят, вынимают или извлекают колонну с инструментом при помощи лебедки или ворота. Очередную штангу наращивают тогда, когда конец предыдущей находится выше уровня земли не более чем на 1 м. Через каждые 500-700 мм углубления инструмента в породу его извлекают для очистки. Бурят скважину до конца и, если требуется, ставят обсадные трубы. Когда бурят мелкую скважину без треноги, удобнее применять короткие штанги длиной 1-2 м. Штангу с инструментом или обсадную трубу направляют в скважину строго вертикально. Обычно двое вращают бур, а третий проверяет его вертикальность.

В устойчивой породе скважину можно пробурить на всю глубину без обсадки или на всю длину обсадной трубы. В неустойчивых породах сначала пробуривают начальную скважину глубиной 1 м или больше и опускают обсадную трубу с башмаком. Для завертывания на трубе крепят хомут на высоте 1 -1,5 м от поверхности земли. Бурение выполняют небольшими толчками, вращая трубу или бур по ходу часовой стрелки. Если от толчков обсадная труба не опускается, ее сначала вращают против часовой стрелки, затем по ходу. По мере заполнения скважины породой осадка трубы прекращается. Скважину надо очищать от породы желонкой.

Вращая штангу с инструментом или обсадную трубу, рабочие не ходят вокруг нее, а передают рукоятки шарнирного хомута друг другу. Не рекомендуется для облегчения вращения удлинять концы хомутов, это может привести к скручиванию труб. Обычно первую обсадную трубу не завертывают, а забивают. Затем операции чередуют: бурят, извлекают инструмент, очищают его от породы, вставляют в трубу, бурят, извлекают, очищают от породы и т.д.

При бурении сухих пород ложками или змеевиками перед спуском инструмента в скважину вливают по 1 л воды на каждый прием. Вода как бы смазывает и облегчает вращение инструмента в скважине. При ударном бурении после каждого удара инструмент надо поворачивать на 1/8-1/10 его окружности. Долото над забоем поднимают в зависимости от породы на 300-500 мм. Масса инструмента должна быть 1-2 кг на 1 мм лезвия плоского долота.

Глинистые, твердые и вязкие породы бурят долотом и желонкой, одной желонкой без клапана или буровой ложкой и змеевиком. Породу за один прием рыхлят на глубину 500-700 мм, затем инструмент поднимают, опускают желонку и удаляют породу. Бурение можно вести без обсадных труб. В случае осыпания породы ставят обсадные трубы. В сухую глину добавляют два-три ведра воды после каждого извлечения инструмента. Мягкую вязкую породу выбирают желонкой без клапана или же снимают с нее башмак. Такие породы можно бурить змеевиком, но после нескольких оборотов инструмент необходимо поднимать на 100-150 мм, затем опускать обратно. Пробурив 400-700 мм, инструмент извлекают и очищают от породы. Перед каждым опусканием в скважину добавляют воды.

В глиняных породах с галькой и валунами диаметр скважины должен быть 150-200 мм. Долбление выполняют пирамидальными долотами. Раздробленную породу извлекают желонкой и обязательно ставят обсадные трубы. Инструментом малого диаметра бурить такие породы невозможно.

Фильтры применяют для фильтрования воды, поступающей к насосу. Они бывают разных конструкций и длины. Изготовляют их из меди или нержавеющих материалов, они могут быть также из гравия. Дырчатый фильтр без сетки - стальная перфорированная труба с круглыми отверстиями диаметром 10-20 мм, просверленными в шахматном порядке. Общая площадь фильтра должна составлять 20-25% от поверхности трубы. Устанавливают его в неустойчивых скальных или крупноблочных рыхлых породах. Диаметр трубы - 76, 102, 152 мм, диаметр отверстий соответственно 12, 16, 18 мм, расстояние между ними - 30, 35, 40 мм.

Щелевой фильтр - стальная труба, на которой прорезают в шахматном порядке прямоугольные отверстия (щели) шириной 1,5-3 мм, длиной 26-100 мм. Фильтр с проволочной обмоткой - перфорированная труба с приваренной по длине опорной проволокой диаметром 3-4 мм, на которую навивают стальную проволоку толщиной от 1,5 до 2 мм так, чтобы между витками не было просветов. Все крепят сваркой. Между трубой и обмоткой остается пространство, равное толщине опорной проволоки.

Сетчатый фильтр - перфорированная труба с опорной латунной проволокой диаметром 2,5-3 мм, поверх которой закрепляют сетку. Проволоку навивают на трубку по спирали через 15-30 мм виток от витка. Сетка из красной меди бывает с отверстиями от 0,10 до 0,50 мм, ходовой размер - 0,25 мм.

Гравийные фильтры различают двух типов. Первый - засыпают гравий в скважину, второй - опускают дырчатую трубу или сетчатый фильтр, которые по мере подъема обсадных труб обсыпают гравием размером в 10-12 раз крупнее диаметра водоносного песка. Диаметр фильтров берут таким, чтобы они могли свободно опускаться в обсадную трубу или скважину без обсадной трубы.

В зависимости от породы необходимо частично или полностью извлекать из скважины стальные обсадные трубы после установки фильтра и его обнажения. До установки фильтра забой хорошо очищают желонкой и измеряют глубину скважины от настила до забоя. Фильтр опускают на колонне штанг или водоподъемных труб, обнажают его на высоту отстойника фильтра, поднимая обсадные трубы. Фильтр должен опускаться свободно, без вращения. Пространство между фильтром и башмаком обсадной колонны рекомендуется заполнять однородным чистым крупным песком или мелким гравием, который дополнительно фильтрует воду. По ходу засыпки обсадные трубы поднимают на высоту фильтра. Со временем фильтр может засориться, его приходится промывать, извлекая из скважины или обсадных труб.
Не знаю, что мне нравится больше: собирать грибы, или просто медленно ходить по лесу с ножом в руке...
Черняков
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 10 фев 2008, 16:41
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Награды: 1
ТОП-10 2015 (1)


Планируете купить лошадь, Гость? Зарегистрируйтесь и поделитесь с нами Вашим опытом!

Разведение раков

Раков можно с успехом культивировать в дачных и приусадебных водоёмах. Давайте обсудим насколько это трудоёмко и насколько выгодно.

Можно ли на этом построить бизнес?

Дистанционная покупка семян

Заказ семян почтой Делимся опытом покупки семян по каталогам и через интернет.

Как выбрать ответственного продавца и не купить кота в мешке? Какой способ доставки лучше? Как заказать семена из-за границы?

Для чего нужна десикация?

Действительно ли десикация позволяет в оптимальные сроки проводить уборку, предотвращает потери урожая и повышает его качество за счет подавления болезней и сорняков? Нужна ли она?


Вернуться в Водоснабжение и канализация

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Ahrefs [Bot], Анатолий Горобец, Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Karpet, Marta, Регина, Tanisa, VampIr, Winger, Xrumer [SpamBot], Yandex [Bot], YandexDirect [Bot], Кирка, Федор А., Виорика, Ира Лышакова, Леонид, Марина, Наталия Н, Юлька